Советы по уходу за аквариумом
Оформление внутренней части аквариума должно быть близким к естественным условиям обитания рыб, поскольку мы обычно и создаем аквариум для того, чтобы иметь в квартире уголок природы. Иногда можно видеть имитирующие затопленный город глыбы мрамора или водолазов, из шлемов которых бьют воздушные пузырьки, но все это можно позволить только ребенку в детской комнате.
Аквариум не для детей должен выглядеть как можно проще снаружи и ярко, но естественно внутри. Все приборы и технические приспособления желательно спрятать. Вообще, выбирая украшения для аквариума, нужно стремиться, прежде всего, воссоздать естественную картину, подчеркивая только красоту основных обитателей аквариума - рыб и растений.
Хорошо смотрится грунт, расположенный ступеньками, а расползающийся в воде песок можно закрепить камнями или спрятанными за ними полосками стекла.
Лотки с цветами, установленные вдоль задней стенки, создают хороший фон. Их можно расположить ступеньками: впереди высадить низкие растения, а за ними высокие.
Возможен и другой вариант многоярусной засадки: низкие растения высаживаются впереди, а большие сзади и с боков. Для любителей асимметрии можно предложить посадить впереди, почти у переднего стекла, какое-нибудь большое растение, а посередине или сбоку положить камень или корягу, при этом по всему аквариуму пусть растут растения разного размера.
При выборе помните, что разные растения требуют различного освещения. Растения с одинаковыми требованиями можно группировать на разных уровнях и оборудовать террасы (ступеньки), которые обычно делают из дерева и камней. В общей композиции вашего аквариума должен быть один или несколько привлекающих взгляд ярких пятен. Остальные декоративные средства не должны бросаться в глаза, их лучше расположить на заднем плане.
Иногда общая картина аквариума имеет только один привлекающий внимание элемент. Это должен быть куст пышного растения, например сагиттарии японской или криптокорины. Его нужно посадить немного в сторону от центра аквариума, чтобы не создавать неприятной для глаз симметрии, а также освободить место для кормления. Тогда по краям будут хорошо смотреться растения с лентовидными листьями, валлиснерией обычной или ветвящимися элодеей и перистолистником, которые, разрастаясь, создадут обрамления на заднем плане.
Несколькими кустиками, не загромождающими середину аквариума и передний план, можно расположить изоэтис, спиралелистную валлиснерию, марсилию; грунт должен везде иметь покатость с самым глубоким местом в свободной, незасаженной части аквариума, где будет собираться грязь. По поверхности воды хорошо пустить риччию, сальвинию и несколько кустиков водяной капустки или лягушечника.
Наибольшей прелести достигает подводная картина, разумеется, лишь тогда, когда растения начнут разрастаться: ориентированные по отношению к свету листья, отростки, занимающие наиболее ярко освещенные места, придают аквариумному пейзажу большую естественность.
Для воссоздания речного ландшафта используют округлые камни, для имитации скал - плоские камни неправильной формы, обломки без острых краев. В аквариумах с роющими грунт рыбами крупные камни, служащие основанием для высоких террас, помещают непосредственно на дно, их иногда приклеивают эпоксидной смолой или цементом.
Камни, предназначенные для аквариума, не должны содержать металлов и солей кальция. Лучше всего использовать камни базальтового происхождения, а также гранит и некоторые виды песчаника. Если по химическому составу камень вызывает подозрения, его можно обработать раствором соляной кислоты, как и гравий.
Красиво смотрятся в аквариуме корни и ветви деревьев. Для оформления можно использовать коряги, которые долгое время пролежали в проточной воде или торфяных болотах. Лучшими породами считаются ольха и ива. Нельзя помещать в аквариум подгнившее дерево, пролежавшее какое-то время под слоем ила. Полностью непригодна живая древесина. Корни или ветки, даже если они долгое время находились в проточной воде, перед помещением в аквариум следует выварить в насыщенном растворе поваренной соли. Такая обработка обеззараживает древесину и уплотняет ее структуру - вываренные коряги становятся плотными, тяжелыми и тонут в воде.
Для оформления тропического аквариума можно использовать скорлупу кокосовых орехов, стебли бамбука и тростника.
В аквариумах для сумеречных, ночных или территориальных видов рыб следует сделать укрытия для каждой такой рыбы. Для этого на грунт кладут коряги (опять же, ольховые или ивовые); отдельные или сложенные в виде пещерок, гротов крупные камни; замаскированные песком, гравием, камнями или корягами обрезки керамических труб или горшков.
Живые растения
Зачем в аквариуме растения? Возможно, подобный вопрос и имеет право на существование, но я не буду рассуждать о том, что растения участвуют в жизни биосистемы аквариума, поглощая продукты жизнедеятельности рыб и выделяя кислород... Хорошо оборудованный аквариум вполне может существовать и без растений, и в нем могут замечательно жить рыбы. Но зачастую именно растения придают тропическому аквариуму неповторимую прелесть уголка живой природы.
Аквариум с растениями не так статичен - каждый день или несколько дней вырастают новые листья, появляются новые веточки или молодые растения. В "голландском" аквариуме (название происходит именно от названия страны) основой задачей является создание подводного сада из растений разных размеров, форм и расцветок. Рыбы в таком аквариуме имеют второстепенное значение. Классический голландский аквариум создать довольно сложно, он требует серьезного ухода, но в большинстве случаев аквариум с обильной растительностью и рыбами способен произвести более сильное впечатление, чем просто рыбки.
Итак, мы хотим завести тропический аквариум с рыбами и живыми растениями. Что нам потребуется? Конечно, можно обойтись парой кустов эхинодорусов разных размеров, и будет вполне интересно, но не дают покоя увиденные когда-то фотографии работ Такаси Амано (известный японский аквариумный дизайнер) или аквариум у знакомых, где растений очень много, причем все они разных размеров, форм и цветов, и хочется хоть чуть-чуть приблизить свой аквариум к этому.
В рамках данной статьи я сознательно не буду вдаваться в подробности, а постараюсь обозначить основные проблемы, с которыми вам придется столкнуться в растительном аквариуме.
Выбираем сам аквариум. Выбор, конечно, дело вкуса и возможностей по установке в помещении, но лучше брать аквариум пошире, чтобы иметь возможность создать подводный пейзаж на большой площади дна. Создать ландшафт в узеньком аквариуме-ширме довольно сложно - нет места. Теперь подумаем о высоте. Слишком высокий аквариум для растений ни к чему. Стандартные аквариумы средних размеров скорее всего будут иметь высоту около 40-50 см. Для растений это уже немало, т.к. создать приличную освещенность на дне аквариума сложно даже при высоте 40 см. Если аквариум высокий, то скорее всего придется довольствоваться несложным набором растений типа различных видов гигантской валлиснерии, таиландского кринума и т.п., которые имеют длинные листья, способные поглощать свет в верхней части аквариума без ухудшения декоративного вида в нижней. Создать освещенность в аквариуме большой глубины можно только с применением сложных и мощных источников света. Такие варианты нужно продумывать заранее, т.к. оборудование (светильники и их охлаждение) требуют дополнительного места для размещения.
Грунт. В качестве грунта лучше использовать химически нейтральный мелкий гравий фракцией 2-5 мм. По поводу фракции есть различные мнения, но данный вариант самый универсальный. Чем однороднее фракция грунта и лучше он окатан, тем меньше он слеживается, и в грунте не образуется застойных зон. Собственно, в качестве грунта может быть использовано что угодно - от мелких стеклянных шариков до фирменных из крашенного полимером песка - главное, чтобы он устраивал вас и удовлетворял требованию однородности. Обычно в растительных аквариумах используют слой грунта толщиной от 3 до 7 см. При меньшем слое негде развиваться корневой системе, при большем - без дополнительных ухищрений возможно образование застойных зон.
Подогрев грунта. Хороших результатов удается добиться благодаря использованию гидрокабелей. Эффект от их применения состоит не только, и, возможно, не столько в подогреве, сколько в создании в грунте потоков воды (восходящих теплых над кабелем и нисходящих холодных между кабелями), что препятствует закисанию грунта. О приобретении гидрокабеля, если вы решили им пользоваться, стоит позаботиться заранее, т.к. в аквариум с растениями поместить его будет уже чрезвычайно сложно. Кабель раскладывают по дну аквариума (труд облегчает наличие присосок в комплекте) и засыпают грунтом. Кабели бывают как с питанием от 220 В, так и с питанием от понижающего трансформатора. Второй вариант в случае повреждения кабеля безопаснее, но и значительно дороже. Вообще, по технике безопасности при работе в аквариуме все электрооборудование следует отключать.
Питательный грунт. Поскольку мы собираемся засадить наш аквариум густо, нам придется использовать питательный грунт. Т.е. первый слой грунта, которого достигнут корни растений, должен быть богат питательными веществами. В качестве питательного грунта можно применять готовые решения от ведущих фирм-производителей: гравий, обогащенный глиной, латериты. Более осторожно (это можно посоветовать только опытным аквариумистам) стоит отнестись к применению земли. С землей лучше экспериментировать, только если Вы точно понимаете, что делаете. Впоследствии подкормку можно вносить в аквариумный грунт в виде высушенных шариков, приготовленных из глины, возможно в смеси с латеритами или другими видами подкормок.
Жидкие удобрения. Применение жидких удобрений, как и питательного грунта, целесообразно в случае плотной посадки растений в аквариуме. В этом случае содержащиеся в воде микро и макроэлементы будут быстро усвоены растениями, а затем... наступит замедление и прекращение роста или даже болезнь и деградация растений. Почему? Часто в новом аквариуме хорошо растут плавающие растения типа пистии, роголистников и т.д., но через некоторое время их рост прекращается. Это означает, что питательных веществ в воде осталось мало! Поэтому при использовании жидких удобрений следует помнить, что они хорошо усваиваются растениями, и их "запас" нужно своевременно пополнять. Растения с полноценной корневой системой в некоторых ситуация оказываются более конкурентоспособны. Жидкие удобрения стоит начинать вносить тогда, когда растения адаптировались и начали расти, иначе вы просто будете кормить водоросли. Источником питательных веществ для растений служит и подмена воды. Поэтому не забывайте регулярно подменивать воду в своем подводном саду. Более частая подмена воды или "протока" позволяет обходиться без использования жидких удобрений или использовать их в меньшем количестве. Это зависит от того, что льется из крана в вашем регионе. Кстати, в Санкт-Петербурге нам с водой повезло, в большей части города.
Свет. Свет является одним из основных факторов при выращивании водных растений. При покупке аквариума следует обратить внимание на источник света. В большинстве аквариумов, как импортных, так и отечественных, стандартный источник света достаточен для содержания рыбок (им чаще всего это непринципиально), но недостаточен для выращивания растений. Поэтому стоит обратить внимание на возможность установки дополнительных ламп и рефлекторов в крышку. Рефлектор в большинстве случаев увеличивает эффективность освещения в полтора раза и более. Обычно в качестве источника света в аквариумах используются люминесцентные лампы. Лучше использовать специализированные лампы, они имеют улучшенные спектральные характеристики. В настоящее время кроме обычных люминесцентных ламп (T8) появились люминесцентные лампы T5, которые обладают большей мощностью, меньшими размерами и более эффективны при температуре около 30оC (обычные T8 лампы теряют часть эффективности из-за высоких рабочих температур под крышкой аквариума). В настоящее время лампы T5 сравнялись по цене с обычными лампами T8, что делает их использование в аквариуме весьма привлекательным. Многие именитые фирмы выпускают подвесные светильники или аквариумы со штатным светом на T5. Люминесцентные лампы требуют для запуска пускорегулирующее устройство (ПРА или балласт). ПРА бывают обычные (дроссель и стартер) и электронные. Электронные ПРА позволяют продлить срок службы ламп (аквариумные лампы тоже стоят денег) и увеличивают светоотдачу. Лампы по мере эксплуатации ухудшают свои характеристики, у них падает светоотдача и изменяется спектр, поэтому лампы следует заменять, не дожидаясь, пока они перегорят. Лампы с обычным ПРА меняют примерно через 6 мес., с электронным - реже. В качестве источника света все чаше применяются металлогалогенные (МГ) лампы (не путать с галогенными, которые являются улучшенным вариантом лампы накаливания). Это мощный источник света, позволяющий создать высокий уровень освещенности даже в относительно глубоком аквариуме. Обычно их применяют в открытых аквариумах, т.к. они довольно сильно греются (хотя и меньше, чем лампы накаливания). В настоящее время доступны специализированные МГ лампы для аквариумов и светильники. К сожалению, данное решение в виде готового светильника пока остается достаточно дорогим. Для глубоких аквариумов это, возможно, самое приемлемое решение. Итак, покупая аквариум, стоит поинтересоваться возможностью модернизации штатного освещения или использования подвесного светильника. В первом случае стоит поинтересоваться в фирме, где вы покупаете аквариум, возможностью сразу решить проблему со светом.
Таймер. Для растений нужен стабильный световой день, поэтому вам потребуется еще и таймер для автоматического включения и выключения освещения. Подобное устройство можно купить в аквафирме или в магазине товаров для дома за весьма скромные деньги. У большинства тропических растений в естественной среде обитания световой день продолжается до 12 часов. При достаточном уровне освещения в аквариуме следует придерживаться похожей длины светового дня. При малом уровне освещения световой день может быть увеличен. По внешнему виду некоторых растений можно понять, какая продолжительность светового дня при данной освещенности для них достаточна. Если они вечером складывают листья, значит, освещение достаточное. Избыточный световой день провоцирует рост водорослей.
CO2 (углекислый газ). В растительном аквариуме подача CO2 позволяет решить сразу множество проблем - от роста растений до борьбы с водорослями. Последнее, собственно, является следствием первого, т.к. хорошо растущие высшие растения не оставляют водорослям питательных веществ. Для большинства растений увеличение содержания углекислого газа в воде приводит к значительному усилению роста. При использовании CO2 следует более детально проработать вопрос контроля подачи CO2, т.к. в мягкой воде можно сильно понизить pH, да и содержание углекислоты более 40 мг/л становится опасным для рыб. Оптимальной концентрацией можно считать 5-15 мг/л. Для подачи CO2 в аквариум можно купить фирменные установки, можно собрать ее из более доступных компонентов, также в маленьких аквариумах можно использовать таблетки, производимые некоторыми компаниями, или даже процесс брожения.
Температура. В принципе, в большинстве случаев оптимальной для аквариума с растениями и рыбами будет температура 24-26оC. Но иногда приходится содержать аквариум и при температуре 28-30оC (например, если там живут дискусы, альтумы и т.д.). При повышенной температуре растения тоже могут расти. Указанные в справочниках границы температур не являются предельно возможными для растения, это границы температур, которые встречаются в естественном биотопе, где оно растет в естественных условиях. Большинство растений может расти и в "дискусятнике" при 28-32оC. Но в этом случае все процессы протекают значительно быстрее, поэтому растению нужно больше света, больше CO2, больше подкормки. Причем, при недостатке любого из этих факторов, растения чахнут и погибают. Зато если их постоянно обеспечивать всем необходимым, то результат может быть даже интереснее, чем при более низких температурах. При высокой температуре растворимость газов в воде падает, а потребность растения в CO2 наоборот возрастает, поэтому подача углекислоты, скорее всего, потребуется. Да и удобрения вносить придется регулярно, для чего может пригодиться автоматический дозатор удобрений, который поможет вам автоматизировать процесс. Существует мнение, что растения, которые выросли на ярком свету, удобрениях и с подачей CO2, попав в другие условия, погибают. Я с данным утверждением не согласен, в моем личном опыте растения, попавшие в более скромные условия, просто более скромно (как обычно) растут. Тем более, густо засадить аквариум, не применяя подкормки, просто нереально, в конце-концов они должны чем-то питаться.
Собственно сами растения. Тут тоже стоит обратить внимание на то, что покупать. Многие растения, которые вы можете приобрести, могут быть импортными или просто выращены в сильно отличающихся от вашего аквариума условиях. Нужно быть готовым к тому, что некоторые экземпляры приобретенных вами растений потребуют периода адаптации, а то и реабилитации, возможно, полностью сбросят листья и обзаведутся новыми. Если приобретенное растение имеет слабые, подгнившие корни, можно привязать его ниточкой или резинкой к камешку, который и заглубить в грунт. Если растение живо, корни вырастут. Проще всего приживаются растения, которые выросли в похожей воде и были проданы вскоре после того, как их вынули из исходного аквариума. Но это совсем не означает, что нельзя покупать привозные растения в зоомагазинах, просто к некоторым из них потребуется повнимательнее отнестись.
При выборе растений нужно понимать, что многие из них в природе растут на глубине не более 30 см или вообще во влажной почве, временами затопляемой водой. Соответсвенно, вырастить в глубоком аквариуме вам удастся не все, или придется применить все технологии, о которых мы говорили.
Друзья и враги аквариума
Как вы уже поняли, аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему. В его воде постоянно идут биологические и химические процессы. Особенно интенсивна биологическая жизнь во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и еще не устоявшимся комплексом животных и растений.
Мы уже писали, что отражением этой активной жизни становится помутнение воды. Неопытный аквариумист может забеспокоиться и начать менять воду, но новая вода опять станет мутной. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, нужно время. Постепенно при правильном уходе в аквариуме установится так называемое биологическое "равновесие". Это такое состояние аквариума, при котором продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не нанеся вреда ни рыбам, ни растениям. Этот процесс совершенно индивидуален для каждого аквариума. Он зависит от многих факторов: объем аквариума, количества и разнообразия животных и растений, физических и химических условий в аквариуме.
Немалую роль в создании биологического равновесия играет аквариумист. Ведь именно он кормит рыбу, убирает остатки корма, ухаживает за растениями, доливает испарившуюся воду или заменяет часть воды. Следует отметить, что в аквариуме большого объема меньше колебания физических и химических показателей воды, а это значит, что в нем легче установить и поддерживать биологическое равновесие.
Для ускорения биологического равновесия в новом аквариуме можно добавить в него "старой воды" из другого аквариума и взять оттуда немного грунта. Такая процедура позволит внести в новый аквариум готовый комплекс микроорганизмов, создающих биологическое равновесие. Признаком установления равновесия является прозрачность воды, отсутствие у нее другого запаха, кроме запаха только что скошенной травы, и спокойное поведение рыб.
Остановимся на основных биологических процессах внутри аквариума. Одна из основных ролей здесь принадлежит бактериям и водным растениям. Благодаря бактериям разлагаются различные животные и растительные отходы, пригодные для усвоения растениями.
Бактерии попадают в аквариум, прежде всего с воздухом. Они концентрируются и размножаются в грунте. Именно поэтому так важно привнести немного грунта из старого аквариума. Ведь в нем уже есть все бактерии, необходимые для создания биологического равновесия.
Растения питаются продуктами жизнедеятельности бактерий и этим очищают воду. Кроме того, они усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. Ясно, чем быстрее растет и развивается растение, тем большую роль оно играет в жизни аквариума.
Если бактерии подготавливают пищу для растений, то моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Известно, что моллюски - не обязательный элемент аквариума, но в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят несомненную пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Самое удивительное, что, даже добавляя в аквариум с установившимся биологическим равновесием взамен испарившейся воды несмягченную воду, мы не наблюдаем заметного повышения жесткости воды.
Вода, долгое время находившаяся в аквариуме, становится мягкой. Благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и другие соединения, которые создают условия, неблагоприятные для жизни и развития ненужных болезнетворных организмов.
Следует отметить, что эти условия не подходят многим рыбам, требовательным к повышенному количеству кислорода в воде и нуждающимся в воде с нейтральной или щелочной реакцией. Для таких рыб нужно чаще менять часть воды.
В "старой" воде комфортно рыбам из водоемов со стоячей или медленнотекущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.
Обычно в грунте аквариума можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения. Они дают пищу бактериям и сами питаются ими.
Бактериями питаются не только амебы, но и различные инфузории. Они появляются при большом количестве бактерий. Обычно это бывают разные виды парамеций. Они достаточно велики, и их можно даже разглядеть в воде. Кроме парамеций в аквариуме встречаются разные виды стилонихий и сидячих инфузорий.
Присутствие инфузорий нежелательно в аквариумах с икрой и личинками рыб. А в аквариумах для содержания рыб они поедают избыток бактерий, так что от них можно не избавляться. Бактерии очень сильно размножаются при кормлении рыб резаным или сухим мотылем. Но порой даже при излишках такого корма вода в аквариуме остается прозрачной. Так случается, когда в аквариуме поселяются мшанки. Они обычно образуют белые пушистые колонии на стенках и растениях аквариума.
Мшанка - довольно сложное многоклеточное животное. Ее колонии напоминают мох, состоящий из множества мшанок. Эти крошечные животные при помощи окружающих рот щупалец захватывают плавающие в воде бактерии, инфузории, гниющие органические остатки. Так они постоянно очищают воду аквариума. Довольно часто мшанки попадают в аквариум совершенно случайно вместе с кормом или растениями. Если их в вашем аквариуме нет, то желательно попытаться найти их в природном водоеме и поместить в аквариум. Но при этом следует учесть, что в аквариуме, где рыбьи личинки выкармливаются инфузориями, мшанки будут только ненужными нахлебниками. Поэтому при наличии в аквариуме мшанок личинок лучше кормить яичным желтком или сухим кормом.
Полезны в аквариуме также маленькие двустворчатые моллюски - шаровки и горошинки. Первые бывают не больше 2-2,5см, а горошинки - всего около 1см. Эти маленькие существа постоянно пропускают через особую полость тела воду, фильтруя ее. Они задерживают бактерий, мелких инфузорий, всевозможную муть. В природе этих моллюсков можно найти в стоячих водоемах.
У вас может создаться такое впечатление, что бактерии приносят аквариуму только вред. Но это не так. В умеренных количествах гнилостные бактерии просто необходимы. Ведь они превращают органические вещества в неорганические, а это значит, что они выполняют в воде ту же работу, которой заняты в почве бактерии почвенные.
При ярком освещении в аквариуме быстро разрастаются сорняки. Их нужно обязательно удалять: счищать со стекол и растений. Можно воспользоваться биологическими методами для борьбы с сорняками. Всю эту работу может проделать улитка. Она неутомимо будет соскабливать водоросли со стенок аквариума. Если в аквариуме много улиток (катушек или физ), стенки его зарастают не так быстро.
Опытным аквариумистам известно, что водоросли-сорняки почти не заводятся в тех аквариумах, где растет наземное растение традесканция. Для этого традесканцию не обязательно сажать под воду. Достаточно горшок с растением поставить на аквариум и только несколько веток опустить в воду. Они скоро пустят корни, а верхушка будет расти кверху и вылезет из воды. В присутствии традесканции в аквариуме не будет нитчатки и лишних водорослей. Но учтите, что традесканция плохо влияет и на большинство аквариумных растений - они начнут расти хуже.
Вода для аквариума
Для аквариума вода должна быть прозрачной, бесцветной и не иметь запаха. Нальем обычную воду из крана в белый эмалированный таз. Вы видите, что она бесцветна и прозрачна, но у неё есть запах. Дело в том, что в водопроводной сети воду очищают и дезинфицируют с помощью ряда веществ, обычно это хлор. Поэтому вода непосредственно из-под крана не подходит для аквариума, несмотря на то, что она прозрачна и бесцветна. Для того чтобы вода нам подошла, её следует оставить в широком открытом сосуде. Для этого подойдет эмалированный таз с неповрежденной эмалью. А лучше всего залить воду для отстаивания прямо в новый, хорошо вымытый аквариум.
Примерно через три дня вода потеряет запах. Теперь она нам подходит, и можно заняться грунтом, посадить растения и только потом поселить в него рыб.
Если Вы понюхаете воду в благоустроенном и засаженном растениями аквариум, то почувствуете, что она имеет запах. Отлейте примерно 1/5 часть воды из такого аквариума и наклонитесь над оставшейся в нем водой. Вы услышите свежий запах травы. Это признак хорошего состояния аквариума. Ничем другим вода из аквариума не должна пахнуть.
В заселенном аквариуме вода приобретает не только запах, но и цвет. Новая вода в аквариуме прозрачна. Когда в нем оказываются грунт и растения, начинаются процессы гниения, развиваются бактерии. Это приводит к тому, что вода сначала голубеет, а затем становится беловато-мутной. Все дело в том, что вместе с грунтом и растениями в аквариум попали органические вещества, например отломанные корешки и листья растений. Все это неизбежно начинает гнить, а значит, рыбам еще нечего делать в такой воде. Только через неделю после устройства аквариума, когда приживутся растения и закончатся процессы гниения в грунте, вода будет становиться все прозрачнее. Но еще несколько недель, а то и месяцев вода уже полностью заселенного аквариума будет иметь голубоватый оттенок.
Только когда в аквариуме хорошо разрастутся растения и поселятся рыбы, уйдет этот голубоватый оттенок. Ведь растения выделяют в воду особые вещества, которые ученые называют метаболитами. Рыбы тоже меняют химические и физические свойства воды. Известно, что дистиллированная вода сильно отличается по своим физическим свойствам от воды, измененной присутствием рыб. Природа этого изменения воды рыбами еще не выяснена. Но известно, что такая вода благоприятно влияет на рыб, предотвращает заболевания их. Такую воду аквариумисты называют "старая вода", ее легко отличить от "молодой". Прежде всего, она абсолютна, прозрачна в аквариуме. Если в темной комнате осветить переднюю стенку аквариума, то Вам покажется, что рыбы парят в воздухе. В белом эмалированном тазу "старая вода" выглядит желтоватой.
Такую "старую воду" нужно беречь. Она образуется не сразу. Но во всем нужна мера, и нельзя вообще не менять воду в аквариуме. Биологические плюсы "старой воды" полностью сохраняются при смене 1/5 ее части раз в неделю. К тому же Вы должны знать, что не следует в аквариум со свежей водой сажать редких рыб. Лучше в него налить половину "старой воды" из другого аквариума или, в крайнем случае, поселить в новый аквариум более простых неприхотливых рыб дней за десять до новых капризных жильцов. Они создадут, хотя бы частично, "старую воду", и тогда можно рискнуть пустить в аквариум редких рыб.
Вода в аквариуме должна быть прозрачной, то есть в ней не присутствуют взвешенные в воде органические и неорганические частицы. Вы помните, что в новом аквариуме может быть бактериальная муть, но она сама исчезнет со временем. Хуже, если в аквариуме окажется муть от глины. В мелком песке, особенно в песке из карьера, очень много примеси глины. Такой песок для аквариума не подходит. Следует отказаться и от мелкого речного песка, потому что его трудно промывать. Лучше всего для аквариума подходит песок, крупинки которого по размеру напоминают пшено. Такой песок следует тщательно промыть и всыпать в аквариум, уже наполовину наполненный водой. Это позволит избежать возникновения трещин на стекле из-за разницы температур песка и стекла аквариума. Таким образом, можно избавиться от источника неорганической мути в аквариуме.
Но рыбы и растения в процессе жизнедеятельности выделяют в воду аквариума множество органических отходов. Обычно эти частицы оседают на дно, но при большом их скоплении рыбы постоянно мутят воду своим движением. Это говорит о том, что аквариум нужно постоянно чистить: маленькие-ежедневно, большие-раз в неделю.
Как часто нужно менять воду в аквариуме
Нельзя часто и тем более полностью менять воду в аквариуме. Для большинства видов тропических рыб воду достаточно просто обновлять, причем делается это не чаще чем раз в семь-десять суток.
Для этого резиновым шлангом со дна аквариума отсасывают мусор и остатки корма, сливают не более 1/3, а лучше 1/5 всего объема воды, доливая воду с такими же характеристиками, как и вода в аквариуме. Свежая вода должна доливаться небольшими порциями, постепенно.
В холодноводные аквариумы при подливании воду подогревать не следует. Для тепловодных аквариумов лучше всего пользоваться водой на 1-2 градуса теплее, чем вода аквариума.
Частичная смена воды производится при нарушении кислородного режима (если рыбы задыхаются), при чистки дна и стекол. Но вы должны стараться свести к минимуму даже частичную смену воды. При подмене воды или чистке аквариума рыб не нужно вылавливать.
Полная смена воды является крайней мерой и должна производиться в исключительных случаях: при заболевании и гибели рыб, появлении паразитических микроорганизмов и т. п. После полной смены воды биологическое равновесие должно устанавливаться заново. А при хорошо установившемся стабильном режиме вода может не меняться годами.
В зависимости от типа и размера аквариума, а также от видового состава содержащихся в нем рыб периодически возникает необходимость в очистке дна от накопившихся экскрементов, отмерших частей растений и остатков пищи.
Удалять нечистоты проще всего с помощью резинового шланга с надетым на него стеклянным или металлическим наконечником. Резиновая трубка должна быть достаточно упругой, чтобы она не перегибалась на крае стекла аквариума. Диаметр трубки должен обеспечивать такой ток воды, чтобы частицы со дна про ходили по ней беспрепятственно. С помощью наконечника собирают мусор со всех участков дна. Очищать дно можно и с помощью специального грязечерпателя или резиновой груши со стеклянным наконечником. Частичную или полную смену воды можно производить с помощью того же шланга.
Вода, наливаемая в аквариум, должна быть той же температуры, что и находящаяся в аквариуме (кроме особых случаев). Взамен испарившейся воды иногда следует добавлять дистиллированную.
Внутренние стенки аквариума со временем покрываются налетом зеленых и бурых водорослей. Во избежание сильного зарастания необходимо несколько уменьшить освещенность.
Как правило, приходится периодически очищать стекла. Это можно делать с помощью тряпки или марли, еще лучше употреблять лезвие безопасной бритвы, вставленное в спе циальную оправу с длинной ручкой.Если аквариум изготовлен из органического стекла, то бритву употреблять не следует. Очень удобно пользоваться губкой из паралона или бумажной мочалкой. Совсем не обязательно очищать все стекла, вполне достаточно очистить только переднее-смотровое.
Борьба с обрастанием водорослей на стенках аквариума при помощи моллюсков ("улиток") неэффективна, так как моллюски смогут лишь покрыть стекло узором выеденных участков. Однако содержащиеся в аквариумах черные и красные физы и роговые катушки, поедая экскременты рыб и водоросли, осуществляют часть общего цикла обмена веществ в аквариуме. Физы поедают бактериальную пленку на поверхности воды. Красные моллюски украшают аквариумы. В нерестилищах моллюски нетерпимы, так как они поедают икру рыб.
Что касается моллюсков, попадающих в аквариум с кормом, то их надо уничтожать, ибо многие из них служат промежуточными хозяевами различных паразитических животных, вызывающих те или иные заболевания рыб. Помутнение воды в аквариуме может быть следствием загнивания пищевых остатков, что особенно часто случается при кормлении сухим кормом. В таком случае нужно удалить остатки пищи со дна, а при необходимости промыть грунт и залить (по возможности) водой, взятой из аквариума с установившимся биологическим "равновесием". В некоторых случаях приходится увеличить освещение аквариума или количество растений в нем.
Иногда поверхность воды покрывается пленкой различного происхождения. Профилактическим средством в борьбе с ней являются стекла, закрывающие аквариум сверху. Обычно в аквариуме, засаженном растениями, с достаточным количеством света при наличии сверху стекол никаких пленок не образуется. Если же пленка появилась, то для ее удаления употребляется лист бумаги, равный площади поверхности воды. Бумагу аккуратно укладывают на поверхность воды, затем осторожно берут за края и медленно поднимают вместе с прилипшей к ней пленкой. Двух-трехкратным повторением этой операции полностью удаляют все следы пленки.
